개미 얹은 고급 요리로 1억 매출 낸 식당…결국 검찰행
2025-07-10 14:27
요리에 산뜻한 산미를 더한다는 명목으로 ‘개미’를 식재료로 사용해 손님에게 제공한 음식점이 식품의약품안전처에 적발됐다. 해당 음식점은 식품 원료로 인정받지 못한 곤충을 음식에 사용한 혐의로 검찰에 송치됐으며, 당국은 유사 사례 방지와 관련해 엄정 대응 방침을 밝혔다.10일 식약처는 “식품 원료로 사용할 수 없는 개미를 조리·판매한 혐의로 서울 소재 음식점 운영자 A씨와 해당 법인을 식품위생법 위반 혐의로 검찰에 송치했다”고 공식 발표했다. 식약처는 블로그와 SNS에서 화제가 된 게시물들을 통해 이 음식점이 ‘개미 요리’를 제공하고 있다는 사실을 확인했고, 곧바로 수사에 착수했다.
현행 법상 한국에서 식용 곤충으로 허용된 품목은 ▲메뚜기 ▲백강잠 ▲쌍별귀뚜라미 ▲갈색거저리유충(밀웜) 등 총 10종이다. 이 외의 곤충을 식재료로 사용하는 경우 식품위생법 위반에 해당되며, 위반 시 5년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다. 개미는 이 목록에 포함되지 않아 당연히 식용 불가 곤충이다.
수사 결과에 따르면 음식점 대표 A씨는 2021년 4월부터 2023년 11월까지 미국과 태국에서 건조 개미 제품 2종을 국제우편으로 반복적으로 들여왔다. 이 개미들은 수입신고나 식약처의 사용 승인을 받지 않은 상태였으며, 모두 식용으로는 부적합한 품목이었다. A씨는 이렇게 반입한 개미를 음식에 얹어 판매했으며, 올해 1월까지 이 메뉴로만 약 1억2000만 원의 매출을 올린 것으로 드러났다.
이 음식점은 고급 레스토랑 이미지를 내세워 독특한 메뉴로 차별화를 시도했으며, 해당 메뉴는 주로 한 접시에 3\~5마리의 개미를 장식처럼 얹어 제공하는 방식이었다. 일부 소비자들은 독특한 경험을 이유로 SNS에 사진을 올리며 화제를 모았으나, 실제로는 불법 식재료를 사용한 명백한 식품위생법 위반이었다.
식약처는 “개미를 식용으로 사용하려면 관련 법령에 따라 한시적 기준·규격 인정 절차를 반드시 거쳐야 하며, 이를 생략하고 곤충을 사용한 행위는 명백한 불법”이라며 해당 음식점에 대해 관할 지자체에 행정처분을 요청한 상태라고 밝혔다.
식약처는 음식점 운영자 등 식품 관련 영업자들에게 “반드시 사전에 식약처 누리집이나 관련 고시를 통해 사용 가능한 식품 원료 목록을 확인해야 하며, 허용되지 않은 재료를 사용할 경우 법적 처벌을 피할 수 없다”고 경고했다. 또, 식약처는 이번 사건을 계기로 비허용 원료 사용에 대한 단속과 교육을 더욱 강화할 방침이라고 강조했다.
이번 사건은 최근 외식업계에서 특이식·이색식에 대한 수요가 늘어나며 음식 재료의 안전성과 법적 허용 여부가 간과되는 문제를 단적으로 보여준다. 특히 SNS나 미디어를 통한 '화제성 마케팅'이 실제 식품 안전성 검증을 우선시해야 한다는 경각심을 불러일으키고 있다.
식약처 관계자는 “소비자의 안전을 위협할 수 있는 무분별한 식재료 사용은 어떤 이유로도 정당화될 수 없다”며, 앞으로도 원료 기준을 위반한 행위에 대해 철저히 단속하고 검찰 송치 등 강력 대응을 이어갈 방침이라고 덧붙였다.
임시원 기자 Im_Siwon2@trendnewsreaders.com
중인 신인철 씨는 이 특별한 음식을 40년 넘게 탐구해 온 자타공인 탕수육 전문가다. 최근 그가 펴낸 기록물은 단순한 맛집 소개를 넘어 한국 중화요리의 변천사와 화교 이민사가 촘촘히 엮인 인문학적 보고서에 가깝다. 그는 매주 세 차례 이상 전국 각지의 중식당을 누비며 탕수육 한 접시에 담긴 치열한 기록을 이어가고 있다.신 씨의 탐구는 단순히 맛있는 식당을 찾는 데 그치지 않고 탕수육의 원형과 진화 과정을 추적하는 대장정으로 확장되었다. 그는 한국식 탕수육의 뿌리를 찾기 위해 중국 본토는 물론 동남아시아와 영국까지 발품을 팔았다. 화교들의 이동 경로를 따라 현지 입맛에 맞춰 변모한 광둥식 고로육이나 동북 지역의 꿔바로우를 직접 맛보며 한국 중식의 정체성을 확인했다. 가족과의 휴가조차 전 세계 중식당 탐방을 위한 치밀한 계획 아래 추진될 정도로 그의 집념은 확고했다.그가 이토록 탕수육에 매달린 이유는 현대 중식당에서 점차 사라져가는 '진짜' 맛에 대한 갈증 때문이었다. 소스의 균형이 무너지고 재료의 원칙이 희미해지는 현실 속에서, 그는 과거 노포들이 지켜왔던 정석의 맛을 복원하고자 했다. 특히 세간의 뜨거운 감자인 '부먹과 찍먹' 논쟁에 대해서도 그는 명쾌한 답을 내놓는다. 본래 탕수육은 튀긴 고기를 소스와 함께 불 위에서 볶아내거나 자작하게 얹어내는 음식으로, 찍어 먹는 방식 자체가 현대에 와서 변형된 형태라는 지적이다.중식당의 수준을 가늠하는 그만의 기준도 흥미롭다. 신 씨는 새로운 식당을 방문할 때 탕수육과 함께 반드시 볶음밥을 주문한다. 이는 중화요리의 핵심 도구인 웍을 다루는 요리사의 솜씨를 가장 직관적으로 확인할 수 있는 메뉴이기 때문이다. 탕수육의 튀김 상태와 볶음밥의 고슬고슬함, 그리고 짬뽕 국물의 깊이까지 확인해야 비로소 그 식당의 내공을 온전히 감잡을 수 있다는 것이 그의 지론이다. 이러한 철저한 분석 덕분에 그가 관리하는 중식당 리스트는 어느덧 400곳을 넘어섰다.건강상의 이유로 혹독한 체중 감량을 이어가는 중에도 그는 탕수육만큼은 포기하지 않았다. 탕수육은 단순한 영양 섭취를 넘어 고단했던 삶을 위로해주던 추억의 매개체이기 때문이다. 그는 인터뷰 도중 한국 화교사의 비극과 후계자를 찾지 못해 문을 닫는 노포들에 대한 안타까움을 토로하며, 탕수육이라는 음식을 통해 우리 사회의 단면을 들여다보기도 했다. 그에게 탕수육은 배를 채우는 음식이 아니라 시대를 기록하고 사람을 잇는 문화적 가교와도 같다.수십 년간의 추적 끝에 그가 내린 결론은 의외로 담백하다. 완벽한 맛의 원형을 찾는 것보다 중요한 것은 그 음식을 함께 나누는 사람과 당시의 분위기라는 점이다. 아무리 훌륭한 요리라도 언짢은 기분으로 먹는다면 진정한 맛을 느낄 수 없기에, 결국 최고의 탕수육은 소중한 이들과 웃으며 나누는 한 접시라는 의미다. 탕수육의 바삭함이나 소스의 농도보다 중요한 것은 그날의 즐거운 기억이며, 맛있는 음식은 결국 그것을 먹던 날의 행복한 장면으로 완성된다.
